Dinamarca: Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas

Reconoce que al leer el nombre ya te han entrado ganas de ir a verla: la Casa de las Cabezas Negras. No esperes encontrar cabelleras atezadas decorando un edificio, aunque seguro que te sorprenderá su llamativa fachada con una increíble mezcla de estilos arquitectónicos y artísticos. El nombre procede de los gremios de comerciantes y artesanos de la ciudad unidos en una fraternidad de alto nivel apodada los Cabezas Negras. Ellos lo ocuparon poco después de su construcción en 1334 como lugar de reuniones y banquetes para diversas organizaciones de la capital letona. Entre los Cabezas Negras destacaban unos jóvenes comerciantes extranjeros, mayoritariamente alemanes, que no estaban casados y se dedicaban a transportar mercancías desde muy lejos.

¿Y de dónde viene ese nombre? Pues del hecho de que escogieran como patrón a San Mauricio, que tradicionalmente se representa vestido de negro y con armadura. Esta hermandad ganó mucho dinero y poder y acabó ocupando puestos dominantes en la sociedad y el gobierno de Riga. Esta herencia quedó para siempre en el edificio, que sirvió de residencia temporal y centro de recepciones para el presidente letón. Para entonces ya se había restaurado completamente después haber sido destruido por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial.

Cuando llegues a Riga, te llamará la atención lo bien conservado que está su casco histórico medieval. Pero ahora observa bien los edificios. Si te fijas, muchos de ellos te envian a principios del siglo XX, cuando en Europa dominaba el estilo modernista en la arquitectura. De hecho, la capital letona es la mayor exposición de edificios modernistas de toda Europa, con más de 750 edificios de este estilo.

Y es que a principios del siglo pasado, Riga vivía una etapa de bonanza económica dentro de la Rusia imperial. De hecho, la mayoría de los edificios fueron diseñados y construidos por arquitectos locales, siguiendo las líneas marcadas desde Alemania por la revista muniquesa Die Jugend, que popularizó el estilo Jugendstil (estilo joven), es decir, la versión de habla germánica del Art Nouveau. Todo acabó bruscamente en 1914, cuando la invasión alemana durante la Primera Guerra Mundial frenó la construcción de nuevos edificios e incluso destrozó parte de lo construido.

Aviso: este museo va a tocar tu fibra sensible. El Museo de la Ocupación tiene precisamente ese objetivo: arrojar luz sobre la historia reciente de Letonia, marcada por las ocupaciones de regímenes dictatoriales extranjeros. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanes tomaron por la fuerza el país. Y después cuando concluyeron los combates del mayor conflicto bélico del siglo XX, Letonia comenzó a formar parte de la Unión Soviética hasta que finalmente se independizó en 1991 a raíz de la Revolución Cantada.

En este museo entenderás cómo era la vida de Letonia en esos días de ocupación con detalles sobre la vida diaria, la represión, la resistencia y un homenaje a los caídos y cómo el hecho de vivir casi todo el siglo XX bajo el yugo totalitario ha marcado para siempre el carácter del país.

Todo empezó como una especie de novatada, pero lo cierto es que 20 años después ha conseguido revitalizar el barrio y darle un toque único. Los vecinos de una modesta zona de Vilnius llamada Uzupis ,literalmente al otro lado del río, decidieron darle un nuevo aire a sus calles creando una república ficticia el 1 de abril de 1997 (April Fool’s Day, día de los inocentes anglosajón).

Uzupis tiene su propia bandera, que cambia de color con cada estación del año y siempre muestra una mano con la palma agujereada que simboliza aquello que es imposible de ocultar. La República de Uzupis también cuenta con su propio gobierno, una constitución, un pequeño ejército e incluso una moneda, el Eurozas.

Enseguida comprobarás que el nombre no es ninguna exageración. De hecho, se queda incluso corto. La Colina de las Cruces acoge desde hace siglos miles de cruces –se calcula que actualmente hay más de 100.000 en toda la zona- y se ha convertido en un lugar de peregrinación religiosa pero también en un símbolo nacional de la resistencia de los lituanos ante el invasor.

Dicen que la tradición de dejar cruces se remonta a la Edad Media, aunque se consolidó realmente como lugar de culto en el siglo XIX. Con el tiempo, la Colina de las Cruces ha multiplicado su simbolismo para representar la lucha de los lituanos contra la represión. Así, durante el régimen soviético, las autoridades de Moscú lo arrasaron por completo cuatro veces, lo declararon zona contaminada de rabia o lo convirtieron en un vertedero. Pero el número de cruces no sólo se recuperaba sino que aumentaba, porque la gente se arriesgaba contra la prohibición y las llevaba a hurtadillas por la noche. Por eso ahora puedes ver cruces de todo tipo y condición, con o sin inscripciones, y todas ellas apiladas en un cerro no demasiado grande, lo que seguro te resultará muy impactante. Así que ya sabes, coge una cruz –o cómprala allí-y colabora a aumentar el mito de la Colina.

Hay muchos motivos para que visites la Catedral Real. En primer lugar, es la iglesia más antigua de Estocolmo. Ya solo por eso, merece que te pases por la catedral de San Nicolás, situada en pleno Gamla Stan (ciudad vieja). En segundo lugar, vas a poder contemplar una preciosa escultura de madera muy bien conservada de San Jorge luchando contra el dragón. Cuentan que el artista alemán Bernt Notke tardó cinco años en completar el encargo de Sten Sture después de su victoria en la batalla de Brunkeberg en 1471 sobre el rey danés. La estatua es un relicario –porque alberga los supuestos restos de San Jorge y otros santos- hecha en maderas nobles y en cuerno de alce.

Y si no te parecen motivos suficientes para visitar la catedral de Estocolmo, échale una ojeada al Vädersolstavlan, considerada como la pintura más antigua de la ciudad… Y eso que es una copia de la original que se perdió hace siglos y databa de 1535. En ella podrás observar el parhelio, un fenómeno meteorológico muy habitual en climas gélidos que consiste en varios reflejos del sol sobre las nubes.

No esperes una gran estatua que llame tu atención. A La Sirenita no le hace falta eso. Sus 125 centímetros de alto y 175 kilos de peso le bastan y le sobran para ser el símbolo por antonomasia de Copenhague. Su embrujo te va a cautivar desde el primer momento. Esa melancolía que transmite te explica que su historia no tiene nada que ver con la versión edulcorada de Disney, sino que es la tragedia de un amor imposible entre seres de dos mundos. La Sirenita fue un regalo a la ciudad del cervecero Carl Jacobsen, hijo del fundador de la Carlsberg.

Le encargó la obra al artista Edvard Eriksen, que sacó la idea de una representación de La Sirenita por el Ballet Real de Dinamarca en 1909. Dicen que le impactó tanto la actuación de la bailarina protagonista, Ellen Prince, que decidió crear una estatua con este personaje. Eso sí, como modelo escogió a su mujer, Eline Eriksen.

En Copenhague, todos los caminos conducen a Nyhavn. Es el canal más famoso de la ciudad y una de las zonas más bonitas de la capital danesa. No puedes dejar de fotografiar sus pintorescas fachadas de colores que escoltan desde ambos lados a viejos barcos de madera que rememoran el pasado marinero de la ciudad. Antiguamente, aquí vivieron marineros y prostitutas, pero hoy Nyhavn se ha convertido en una de las zonas de ocio de la capital danesa gracias a sus numerosos bares y restaurantes. Así que no lo dudes, date un paseo, escoge un bar y siéntate a tomar algo.

¡Bienvenido al bienvivir! La foto triunfa en tus redes sociales con total seguridad. Para mimetizarte con los daneses, pídete una cerveza –en Dinamarca son muy cerveceros y presumen de tener la que “posiblemente” es la mejor cerveza del mundo, la Carlsberg- y para picar, prueba algo típico de la cocina escandinava como un arenque –ahumado, frito, encurtido... ¡de mil maneras!-. Y si te apetece completar la excursión y el tiempo lo permite –porque en invierno a veces hace tanto frío que se congela el canal- puedes hacer una excursión en barco desde allí para ver Copenhague desde el mar o visitar alguna de las islas cercanas.